Натяжні стелі
Натяжна стеля являє собою ідеально рівну поверхню (провисання не враховуємо), одержувану натягом плівки ПВХ спеціального складу. Щоб отримати поверхню такої якості традиційними способами обробки, потрібні великі фінансові і трудовитрати.
При цьому у старих способів немає таких переваг, як вологозахищенність, пожежна безпека (клас М1), швидкість установки (у середньому дві стелі в день), міцність (до 100 кг/кв. м), зручність в експлуатації (відсутність необхідності в спеціальному відході), довговічність (термін гарантії до 10 років) і т. д. Якщо до цього додати, що у натяжних стель велика гамма кольорів і фактур, що вони не вицвітають і легко демонтуються-монтуються, то стає зрозуміло — альтернативи їм просто немає.
Справедливості заради слід зазначити і недоліки, властиві натяжним стелям: по-перше, боязнь гострих предметів і, по-друге, відносна дорожнеча (найдешевші натяжні стелі на даний момент коштують близько 30 в. е. за кв. м з доставкою і установкою). Якщо перший недолік неможливо усунути, то відносно другого можна бути впевненим — з часом він буде істотно знижений. Є і ще один недолік — мало ймовірно, щоб роботи по влаштуванню натяжної стелі ви могли б виконати самостійно, якщо не були з цим пов'язані — нехай навіть вдасться роздобути всі комплектуючі. Така робота вимагає не тільки спеціального устаткування і матеріалів, яких немає в звичайних магазинах, але і професійних навичок.
Натяжна стеля є однією з різновидів підвісних стель, хоча, строго кажучи, його не можна віднести до них, оскільки використовує кріплення до базової стелі лише як один досить рідкісний варіант. Звичайно ж полотно стелі закріплюється по периметру стін. Цей спосіб ідеально підходить для того, щоб приховати недоліки базової стелі, а також прокладених по ньому інженерних комунікацій, вбудовування світильників, повітропроводів. Він може бути використаний для обробки практично будь-яких приміщень, включаючи медичні, оскільки матеріал полотна сертифікований на використання для цих цілей.
Плівка, з якої виготовляється полотно стелі, являє собою звичайну плівку ПВХ різних фактур (матову, напівматову (сатин), глянсову (лак), металік, замша, мармур, шкіра тощо ), не містить кадмію, товщиною 0,17-0,22 мм, що володіє певними фізичними властивостями. Сама ж стеля — це зшите з окремих смуг плівки ПВХ полотно, викроєне точно по розмірах приміщення з урахуванням всіх його особливостей. Креслення для викрійки повинен робити професійний технолог, тому що в цій справі, як і в усіх питаннях, пов'язаних з натяжними стелями, дуже багато тонкощів, які повинні бути враховані на всіх етапах підготовки і установки. Після викрійки полотно обробляється по периметру гнучкою пластиною — «гарпон», яка згодом використовується при установці. На цьому викрійка полотна закінчується, воно ретельно миється спеціальними засобами, складається з використанням міжшарових прокладок і упаковується в декілька шарів теплоізолювальної плівки. В такому вигляді (згортка) стелю і поставляється з фірми-виробника (зазвичай з Франції) фірмі-установникові.
Розглянемо цей процес для найпростішого випадку — встановлення стелі в прямому чотирикутній приміщенні, без вихідних в стелю труб, зі світильником типу «люстра». Процес цей складається з багатьох операцій і може бути зрозумілий спочатку лише людям, що мають досвід будівельних робіт і спілкування з будівельним інструментом.
Першим ділом на стіни по периметру приміщення закріплюється багет, який представляє собою пластмасовий профіль з жорсткого пластика або дюралюмінію, за який згодом і зачіпляється гарпоном полотно стелі. Форми профілів, як і спосіб кріплення, у різних фірм-виробників різні, хоча і схожі один з одним. Для виконання цієї операції насамперед визначається найнижчий кут базової стелі приміщення. Робиться це за допомогою гідрорівня (гнучкої прозорою трубкою довжиною близько 10 м, заповненою підфарбованою рідиною). Далі від нижнього кута відміряється вниз 1-2 см і робиться відмітка олівцем. Реально цей зазор потрібний тільки в технологічних цілях, щоб було зручніше підібратися інструментом при закріпленні багета. Потім за допомогою того ж гідрорівня ця мітка переноситься на інші кути приміщення. Гідроуровень більше не знадобиться, і його можна прибрати. З допомогою відбивочного шнура з барвником наноситься лінія для закріплення багета. Для цього один кінець шнура встановлюється на відмітку в одному з кутів, а інший на мітку в сусідньому кутку, шнур при цьому повинен бути туго натягнутий. Вільною рукою шнур відтягується перпендикулярно стіні і відпускається. Сенс операції в тому, щоб натягнутий шнур ляснув по стіні і залишив на ній барвником пряму лінію від однієї мітки горизонту до іншого. Повторивши цю операцію для всіх стін приміщення, отримаємо лінію горизонту вздовж усього периметра. Ця лінія і буде базою для подальшої установки багета.
Наступна операція — точне вимірювання кутів приміщення. Робиться це за допомогою спеціального інструменту — «ганиометра» (розкладного транспортира) або способом підбору зарезок. Другий спосіб точніше. Краще відразу написати значення виміряних кутів олівцем на базовому стелі. Реально необхідна точність — 0,5 кутових градуса — точніше зробити важко, так як ціна поділки шкали, використовуваної для запила кутів маятникової пилки, дорівнює одному кутового градуса.
Тепер прийшов час кріпити на стіни багет. Для цього необхідно спочатку підготувати рейку багета. За допомогою 5-метрової рулетки точно вимірюється довжина стіни, на якій планується кріпити рейку. Зазвичай рейка має довжину 3-4 м, тому тут рулетка більшої довжини не має сенсу. Якщо стіна має довжину, меншу ніж довжина рейки, то рейка строго в довжину запиливается маятникових пилкою під кутами, рівними половині кутів, прилеглих до виміряної стороні, після чого закріплюється на стіні таким чином, щоб верхній край багета збігався з розміткою горизонту, зробленого раніше. Якщо ж стіни більше, ніж довжина рейки, остання запиливается тільки в одному кутку другий при цьому рекомендується запив під прямим кутом, так як найчастіше багет нарізати в довжину не строго під прямим кутом), а після її закріплення або за допомогою дюбелів і саморезов (рекомендуються посилені дюбелі вітчизняного виробництва діаметром 6 мм і довжиною 30 мм), або за допомогою пневматичного пістолета і спеціальних цвяхів або скріпок з частотою кріплення, яка визначається матеріалом стіни. При цьому слід пам'ятати, що зусилля натягу стелі на відрив багета приблизно дорівнює 60 кг/м. п. Відсутню нарощується шматком необхідної довжини з відповідним запилом, який кріпиться до стіни тим же або іншим способом. Повторивши цю операцію для кожної стіни, отримаємо приміщення, обагеченное строго рівень горизонту. Виконуючи цю операцію, важливо пам'ятати, що стики шматків багета повинні проклеиваться при їх з'єднанні з допомогою клею цианоакрилатной групи.
Потім наступає самий хвилюючий період розгортання і установка полотна. Як вже було сказано вище, полотно стелі надходить фірмі-установникові в складеному вигляді. Якість упаковки може зіграти важливу роль, оскільки навіть найменше механічне пошкодження полотна призводить до браку в роботі. Саме тому між шарами полотна укладаються спеціальні прокладки з спіненого поліетилену або тонкого і м'якого паперу. Розпакування полотна повинна проводитися вже частково прогрітому (до 40-50ОС) приміщенні. Зазвичай на кілька хвилин включається теплова гармата, а потім полотно слід обережно розпакувати і розгортатися, даючи рівномірно прогрітися (теплову гармату не можна підносити до полотна ближче, ніж на 1,5 м). В полотно стелі завжди вкладається креслення фірми-виробника, в якому повинен бути позначений «базовий» кут, а воно складається таким чином, щоб базовий кут був нагорі і розгорталося полотно починаючи з нього. Розгортати полотно слід таким чином: розвісивши по кутах приміщення на мотузяних петель так звані крокодили (пружинні струбцини у формі кліщів) з обгорнутими двома-трьома шарами прокладочного матеріалу губками, починаємо розгортати полотно. Першим відкривається базовий кут, який після невеликого прогрівання в тепловому потоці гармати чіпляється «крокодилом» за гарпон. Далі по мірі розгортання полотна будуть відкриватися нові кути, які чіпляються «крокодилами» у відповідних їм кутах приміщення. Коли все полотно розгорнуто і зачеплений, поки воно прогрівається до стану придатності до установки, слід перевірити, чи правильно воно зорієнтовано — хоч і нечасто, але бували випадки помилки з базовим кутом.
Рівень, до якого слід прогрівати полотно, визначається тільки досвідом монтажника — якщо не догреть полотно, його важко буде натягувати і встановлювати, якщо перегріти — воно буде вискакувати із зачеплення, а крім того, лакове полотно може втратити блиск. Нормально прогріте полотно має досить легко розтягуватися замість з гарпоном і нормально триматися в замках багета. Тільки після досягнення цього стану слід починати безпосередньо установку полотна в багет. Починати можна з будь-якого вподобаного вами кута. Вибраний кут знімається з «крокодила», який відразу прибирається, щоб не заважав, потім в паз гарпона вставляється кутова лопатка і з її допомогою гарпон полотна зачіпляється за багет. При цьому необхідно притискати гарпон пальцями лівої руки зверху в місці, де його вже вдалося зачепити за багет, так щоб він не вискочив відразу із зачеплення. Зачепивши сам кут, треба змінити лопатку на плоску і продовжити зачеплення гарпона вправо і вліво від кута до моменту, поки гарпон не буде зачеплено хоча б за два замку в кожну сторону.
Далі аналогічним чином зачіпаються протилежний і інші кути. Те, що кожен наступний кут зачіпляється все важче, слід вважати нормальним.
Коли всі чотири кута встановлені, можна приступати до зацеплению прямих ділянок. Робиться це за допомогою прямих лопаток і приблизителей. Спершу на два-три замку зачіпляються ділянки в місці закінчення швів полотен — так менше ймовірність виникнення згодом їх викривлень. Потім незакріплені ділянки діляться навпіл і в центрі закріплюються знову ж на два-три замки. Так до тих пір, поки величина незакріплених ділянок не буде такою, щоб весь ділянку можна було закріпити без особливих зусиль (зазвичай до 1 м). Далі проводиться остаточне зачеплення по всьому периметру приміщення. Коли це зроблено, необхідно перевірити якість зачеплення полотна по всьому периметру, перевіривши щільність прилягання полотна стелі до багета. Якщо в якому-небудь місці полотно нещільно прилягає до багета, слід поправити зачеплення. Якщо ж все правильно, то виходить досить туго натягнуте на багет полотно, утворює ідеально рівну поверхню.
Остання операція — пристрій світильника зовнішнього монтажу (люстри). Перше, що потрібно зробити, це підготувати підсилювальний кільце. Воно зазвичай виготовляється з пластику товщиною 3-4 мм, Пластик повинен поєднувати взаємовиключні вимоги — міцний і легкий в обробці. Можна рекомендувати спінені пластики марки КОМАТЕХ. Зовнішній діаметр кільця повинен бути такий, щоб чашка люстри його прикривала, внутрішній — такий, щоб кільце легко надевалось на закріплений у базовому стелі гак люстри. У будь-якому випадку ширина кільця не повинна бути менше 5 мм. Зазвичай ця умова легко здійсненно. Навпомацки через полотно стелі знаходять гак люстри, і в цьому місці робиться відмітка фломастером. На підсилювальний кільце наноситься клей типу ціаноакрилату суцільною смугою без розривів. Ця умова є обов'язковою, інакше згодом полотно стелі поповзе, як дірявий панчоху. Після цього кільце приклеюється на лицьову сторону полотна таким чином, щоб зроблена фломастером відмітка перебувала точно в центрі підсилювального кільця. Клеї зазначеного типу сохнуть зазвичай протягом декількох секунд, тому, витримавши зазначений час, гострим ножем типу малого шпалерного всередині кільця полотно вирізається, в отриманий отвір витягується дріт, підключається до люстри, а потім люстра просто вішається на старий гак, який, при необхідності, нарощується в довжину.
Така послідовність операцій при установці найпростішого натяжної стелі — чотири кута люстра. Більш складні стелі, включають в себе труби, вбудовані світильники, циркулярні елементи, а то й переходи рівнів, вимагають свого опису. Не слід думати, що це дуже просто. Як уже говорилося, якщо ви зважилися на установку натяжних стель, довірте це професіоналам.
